從熱氣球上俯瞰草原上的野生動物群。

　　安波塞利國家公園生活著幾百個(gè)非洲象家族。

　在馬賽馬拉國家公園跟獅群親密接觸。

　　草原上隨處可見動物頭骨，充滿神秘色彩。

　　當(dāng)夏天過去，坦桑尼亞的塞倫蓋蒂國家公園進(jìn)入了旱季，數(shù)以百萬計(jì)的角馬、斑馬、羚羊就會為了追逐水草，遷徙到肯尼亞的馬賽馬拉，直到下一個(gè)雨季來臨。這就讓每年的八九月份成為到肯尼亞探訪野生動物的大旺季。

　　馬賽馬拉的獅王家族

　　航班降落在內(nèi)羅畢機(jī)場時(shí)才剛早晨5點(diǎn)多，比黎明來得還要早一點(diǎn)。機(jī)場可以辦理落地簽證，這應(yīng)該是全世界最容易的落地簽證了，不需要返程機(jī)票，不需要看注射疫苗證明，不需要填表格，50美元輕松搞定。走出機(jī)場大門找到一家華人旅行社，預(yù)定了八天行程，包吃住及乘坐越野車到國家公園里觀看野生動物，全部費(fèi)用大約800美元，比在海外預(yù)定便宜了一半。

　　越野車沒有在市區(qū)停留，而是直接開往馬賽馬拉國家公園。肯尼亞的高速公路由中國施工方承建，路況良好，可這樣的優(yōu)質(zhì)路段在距離公園還有80公里的地方就戛然而止，然后越野車就像踩上了電門，一路上竄下跳，即使把窗戶關(guān)緊，可車廂內(nèi)被太陽一照，還是能看清騰起的粉塵就像刮起了一場沙塵暴。

　　不知有多少人跟我一樣很傻很天真地以為角馬的遷徙是在整個(gè)東非大陸跑圈，其實(shí)他們的旅行路線只在塞倫蓋蒂跟馬賽馬拉這兩個(gè)國家公園間進(jìn)行。對動物來說，不但沒有國境線的概念，更沒有公園范圍的概念，等大批食草動物離開后，饑腸轆轆的獅子花豹偶爾還會跑到村里子抓幾只牛羊打牙祭。

　　雖然肯尼亞有幾十個(gè)國家公園，但只有在馬賽馬拉看見獅王的幾率最高。而且似乎所有人都對這種威風(fēng)凜凜的草原霸主寵愛有加，一旦看到獅子，剛剛還讓我們激動萬分的鱷魚鬣狗就一下子被視而不見了。眼前的這一家子包括一頭金毛獅王和四頭短毛母獅，獅王驕傲抖擻著金色的毛發(fā)，母獅和小獅子就在陽光下懶洋洋地曬著，莫非也要把自己烤成小麥色。原來在獅子界，母獅負(fù)責(zé)捕獵，公獅的工作似乎就是把自己的鬢毛打理得威風(fēng)凜凜就好了，但其實(shí)，公獅還有更重要的工作，就是保護(hù)自己的家人，不被其他獅子家族及成群的土狼野狗欺負(fù)。?

　　我們的越野車頂棚可以敞開，這樣站在車?yán)锞湍芨{群親密接觸，目測我跟金毛獅王的距離不超過三米。我剛把遠(yuǎn)處一頭母獅的藏身地點(diǎn)指給同伴看，可我的這個(gè)手勢馬上就被導(dǎo)游制止，他說這會讓獅子感到潛在的危險(xiǎn)，你看公獅站起來了，尾巴搖得很慢，這可不是小狗搖尾乞憐的意思，而是打算攻擊的前奏。

　　熱氣球下的動物世界

　　凌晨4點(diǎn)半，越野車劃破寂靜的夜色，此時(shí)不知有多少想要飛翔的心正朝著同一個(gè)目的地聚集。抵達(dá)熱氣球起飛營地時(shí)，一共有四只巨大的熱氣球正在做著出發(fā)前的準(zhǔn)備。彩色的球囊平躺在青綠色的草地上，隨著氣體源源不斷地注入，熱氣球的肚子越來越大，從遠(yuǎn)處看就像一只蝸牛，還背著彩色的殼。

　　隨著熱氣球緩慢爬升，腳下的草地正一點(diǎn)點(diǎn)縮小著面積，地面上看到無數(shù)活動的小黑點(diǎn)，那是角馬、斑馬跟羚羊和由它們奔跑的腳步聲協(xié)奏而成的晨曲。這時(shí)駕駛員也特別善解人意地把熱氣球下降到距地面不到十米的高度。

　　奔騰的角馬由一只頭馬率領(lǐng)，在草原上組合成不同形狀的隊(duì)伍，烏泱泱的一大片，把一片草場吃光后再轉(zhuǎn)戰(zhàn)另一片草場。跟它們相比，斑馬就顯得紀(jì)律性十足，它們總是列隊(duì)行進(jìn)，前后拉成一條直線。

　　我看到禿鷲在分食一頭角馬的尸體，它們分工明確，兩三只大快朵頤，還有兩三只放哨觀望，一旦出現(xiàn)敵情，它們就群起而攻之。不過禿鷲是食腐性猛禽，在它們分食角馬之前，應(yīng)該已經(jīng)有另一撥猛獸先吃完頭盤。

　　我看到兩頭獵豹在追逐一頭羚羊，羚羊腿細(xì)腰長，跑起來迅即如風(fēng)，還擅長急轉(zhuǎn)彎，可在世界奔跑速度最快的獵豹看來，追捕羚羊更像是一場貓捉老鼠的游戲。

　　從熱氣球上俯瞰，優(yōu)勝劣汰的生存法顯得異常殘酷冰冷，但這也保證了草原食物鏈條上的各類族群一定要更高更快更強(qiáng)。

　　熱氣球降落在馬拉河北岸，此時(shí)太陽已經(jīng)完全升起，身邊的動物被晨光照耀，一側(cè)的身體被映成紅色。合歡樹下的長桌上擺滿我們的早餐，牛角包、黃油、培根一樣都不少，竟然還有香檳，氣泡一股股地冒出來，讓人還沒喝就醉了。

　　安波塞利，非洲象的天堂

　　安波塞利國家公園在肯尼亞的地位僅次于馬賽馬拉，究其原因，一是這里能遠(yuǎn)遠(yuǎn)望見戴著白帽子的乞力馬扎羅，這可是地球上唯一一座壓在赤道上的雪山，不過雪山只在清晨時(shí)分才能看見，白天時(shí)霧氣昭昭，雪山就跟遠(yuǎn)近天色融為一體，再也無法識別廬山真面目了。除此之外，這里還生活著幾百個(gè)大象家族。非洲象除了剛剛出生的小象之外，無論公母，都長著長長的象牙，這也是它們一度被大量獵殺的原因。導(dǎo)游說，只有安波塞利的大象對人沒有敵意，而其他地方都發(fā)生過攻擊踩踏的悲劇。

　　進(jìn)入國家公園的最佳時(shí)間是每天黎明時(shí)分和黃昏前后。大象和人一樣，對正午陽光天生反感。那個(gè)時(shí)候，不知躲在哪棵樹下或哪塊石頭的后面睡覺呢。

　　公園里有一大片沼澤，總能看到象群把自己糊上一層厚厚的泥，不知是為了隔離陽光還是免遭蚊蟲叮咬。每頭大象都仿佛披著一身堅(jiān)硬盔甲，讓它們在自己的領(lǐng)地天地不怕。大象是沒有天敵的，難怪它們的步子踱得那么從容自在，仿佛就可以這樣慢悠悠地走到天荒地老。

　　越野車在公園里東轉(zhuǎn)西轉(zhuǎn)，不知不覺就來到一個(gè)部落農(nóng)舍的門口，看樣子已被遺棄很久，可在一個(gè)草房前的大石上我看到一枚動物頭骨，仿佛在這里剛剛發(fā)生了一場祭祀儀式，更增添了非洲大陸的神秘色彩。隨后天地間起了大霧，遠(yuǎn)近樹叢之間仿佛隔了一張半透明的面紗。再一看我們的越野車，由于一直在起伏顛簸的泥濘路面行駛，就像披了一層黃泥制造的外殼。難怪那些獅子獵豹不敢攻擊我們，原來在它們眼中，越野車是更可怕的動物。對于草原來說，動物們才是主人，人類其實(shí)是不速之客。